hot spot sur répliques de montres et de critiques

SMARTWATCHES DU CES 2014

C'est une nouvelle année, ce qui signifie de nouvelles résolutions, objectifs et plans, ainsi que la dernière série de gadgets et de la technologie exposée à Las Vegas au CES 2014. L'année dernière, nous avons fait un tour de montres intelligentes du CES 2013 et pour 2014, la profondeur des offres d'espoir a considérablement augmenté. CES est un terrain de jeu, en quelque sorte, pour les entreprises d'électronique grand public où ils peuvent montrer leur nouvelle technologie et de nouveaux produits pour l'année à venir. Certains d'entre eux sont prêts à expédier des produits et d'autres, malheureusement, finissent comme vaporware ne voyant jamais la lumière du jour. Le temps nous dira combien de ces produits arrivent sur le marché, et s'ils peuvent réussir ou non. Voici quelques-unes des smartwatches présentées cette année.

Peut-être la montre la plus vendue, le Pebble , a-t-elle un look modernisé et un nouveau matériau pour 2014. Plutôt que plastique, la seconde génération Pebble prend un boîtier en acier inoxydable, Gorilla Glass et une résistance à l'eau 5ATM. Le nouveau boîtier est disponible en acier inoxydable brossé ou noir mat (sans mention PVD ou IP noir) et chaque modèle est livré avec un bracelet et un bracelet en acier inoxydable. La nouvelle version utilise le même système d'exploitation Pebble et est donc compatible avec toutes les applications et fonctions Pebble existantes. Le prix pour l'acier est un raisonnable 249 $ et est disponible pour la commande maintenant à getpebble.com .

Le META de Metawatch semble être très similaire au Pebble en apparence et en fonction. La montre affichera vos notifications à partir de votre téléphone et contrôlera certains aspects de l'appareil. Il peut être personnalisé avec différents visages et widgets et est disponible en noir ou blanc. Le cadre en acier inoxydable mesure 42 mm de longueur et 38 mm de largeur et son prix est de 229,99 $.

Contrairement à d'autres modèles, le Sonostar SmartWatch utilise un visage à écran tactile plutôt que des boutons pour la navigation et le contrôle des fonctions. L'écran incurvé confère à la montre un aspect unique et est un écran e-Paper qui le rend lisible au soleil. Il affichera les notifications de votre téléphone, les appels et les événements de calendrier ainsi que le lien vers les applications sportives développées par Sonostar. La montre sera disponible au premier trimestre de 2014 pour 179 $.

Connu pour ses tablettes, Archos développe une série de montres intelligentes qui couvrent une gamme de prix abordables. Les prix seront de 50 $, 100 $ et 129 $ pour chacun des trois modèles avec des caractéristiques et une durée de vie de la batterie qui augmente avec chaque modèle. Archos a fabriqué des tablettes Android très respectées, il sera donc intéressant de voir comment se portent leurs montres intelligentes. Les appareils devraient être disponibles plus tard en 2014.

Le Cogito Original pourrait en un coup d'oeil être confondu avec une montre à quartz à deux aiguilles. Cela a du sens étant donné qu'il s'agit en fait d'une montre à quartz à deux aiguilles, mais il arrive aussi d'avoir un affichage numérique sur le cadran. Les notifications de votre téléphone sont affichées sur l'écran et, comme prévu, le porteur peut rejeter ou répondre aux messages entrants et contrôler un ensemble limité de fonctions comme la musique. Le Cogito pourrait plaire à ceux qui n'aiment pas l'affichage numérique de nombreuses montres intelligentes. Le Cogito Original est disponible en pré-commande à 197,95 $ et devrait être expédié d'ici deux à trois mois.

Les montres HOT (Hands-On-Talk) offrent un choix de quatre styles de boîtiers différents pour leur montre intelligente. Chacun contient le même matériel et logiciel dans les cas légèrement différents. La seule différence est dans le modèle de courbe qui a construit dans la lampe-torche de LED. Comme avec tous les autres, vous pouvez voir l'heure et la date et voir vos notifications et contrôler certains aspects du téléphone. La partie Hands-On-Talk vient en tant que différentiateur: vous pouvez faire des appels directement à partir de la smartwatch HOT. Les modèles sont disponibles en pré-commande de 152 $ à 212 $ et seront livrés en mars 2014.

Tous les appareils à ce jour sont conçus pour être des compagnons de téléphone portable qui afficheront des notifications et vous permettront de contrôler certains aspects de votre téléphone. Le pin de Neptune est différent en ce sens qu'il s'agit d'un périphérique autonome. Il exécute la dernière version d'Android et peut effectuer des appels et envoyer des messages en utilisant son écran tactile de 2,4 pouces. L'appareil dispose également d'un clavier complet, de caméras et d'un navigateur Web. La montre peut également être retirée du bracelet et placée dans d'autres appareils. Il est disponible en pré-commande maintenant à 335 $ et devrait être expédié en mars 2014.

Le Wellograph se présente comme la "Wellness Watch". La montre a un moniteur de fréquence cardiaque intégré qu'il utilise pour fournir des informations en temps réel à son porteur. Il vous dit combien vous avez bougé et combien vous avez exercé. Plutôt que de compter sur un appareil portable séparé comme un Fitbit ou Nike Fuelband le Wellograph intègre ces fonctionnalités directement dans votre montre. La montre est en acier inoxydable et en aluminium avec un verre saphir. La montre devrait être disponible au printemps 2014 avec un prix à définir.

L'industrie smartwatch en est encore à ses balbutiements, tout le monde essayant de s'emparer d'une partie du segment des technologies portables. Nous sommes tenus de voir de plus en plus de ces types de montres intégrés à mesure que la technologie et l'intérêt des utilisateurs augmentent.

PAIRES BIEN AVEC: SINN ARKTIS 203

Nous avons récemment eu quelques jours d'hiver très froids ici à New York; le genre de temps glacial où le vent fouette votre visage, vos pieds ne peuvent jamais sembler se réchauffer, et vous n'oseriez pas faire un pas devant votre porte à moins que vous n'ayez une couche d'oignon. Des jours comme ceux-ci, vous êtes-vous déjà demandé comment vos montres automatiques continuent de tourner alors que tout autour de vous gèle? Je sais que j'ai, et heureusement, les horlogers aussi. Alors que vous devrez peut-être vous préparer au froid hivernal, les horlogers et leurs ingénieurs ont longtemps considéré les effets de la température sur la fonctionnalité d'une montre et, au fil des ans, ont imaginé des moyens de fortifier vos montres préférées contre les éléments. Un tel progrès a été l'utilisation d'huiles synthétiques,

Mais si vous êtes un technophile comme moi, quelqu'un qui aime les garde-temps sur-manipulés conçus pour manipuler les extrêmes, alors je voudrais vous présenter une montre qui amène la fonctionnalité par temps froid à un autre niveau: le Sinn Arktis 203 .

L'Arktis est une merveille d'ingénierie, développée par Sinn en collaboration avec Mario M. Weidner, plongeur extrême renommé. Leur but était de créer un chronographe de plongeur mécanique résistant à l'eau capable de résister à la fois aux températures glaciaires et aux extrêmes de températures rencontrées lors des expéditions polaires. A cet effet, l'Arktis a été construit avec beaucoup de technologie exclusive Sinn, y compris des joints EDR optimisés grâce à l'utilisation de la graisse d'étanchéité Sinn 30-288 (responsable de la réduction du taux de perméabilité aux gaz). ) et un mouvement lubrifié avec de l'huile Sinn 66-228 (une huile entièrement synthétique qui permet au 203 de fonctionner avec précision de -45 ° C à + 80 ° C). En plus d'être une bête bâtie, l'Arktis est aussi une beauté. Partageant une grande partie de son ADN avec la populaire série 103, l'Arktis se distingue par son magnifique cadran galvanisé bleu. Ce fut l'un de mes points forts lors du road show WatchBuys cette année, et c'est vraiment dommage que Sinn ait mis les Arktis au pas.

Alors, qu'est-ce qu'on associe avec l'Arktis? Sauf si vous êtes Mario Weidner, il est douteux que vous rencontrerez jamais les conditions extrêmes que l'Arktis a été conçu pour résister. Et soyons honnêtes, la plupart d'entre vous sont des plongeurs de bureau de toute façon, mais je m'en tiens à un thème ici et étant donné que c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, voici ma tenue hivernale sur une garde-robe digne des Arktis.

Lorsque la météo tombe dans les chiffres uniques, il est temps de considérer la fonction sur la forme. Rangez cette pardessus en laine et procurez-vous une parka. La parka d'hiver, inventée par les Inuit du Caribou et mise au point par l'armée, a fait un retour élégant ces dernières années et est offerte par de nombreuses entreprises dans un certain nombre de styles à des prix variés. À la fin moins chère, il y a Spiewak et Uniqlo , deux marques réputées pour offrir des produits attrayants et de grande qualité qui ne ruineront pas la banque. Je porte le parka Uniqlo de cette année, qui est offert dans une variété de couleurs, y compris l'olive, le noir, le rouge et le kaki, et il a toujours été ma veste idéale toute l'hiver. Si vous n'êtes pas chanceux d'avoir un Uniqlo à proximité et que Spiewak ne vous tente pas, jetez un oeil à Canada Goose. Bien que plus cher, Canada Goose est une marque respectée rendue célèbre pour ses manteaux fonctionnels de temps extrême que beaucoup ne jurent que par. La collection de programmes de l'Arctique en particulier propose un certain nombre de styles attrayants, le Langford étant un favori personnel.

Il y a des pulls, et puis il y a des pulls Inverallan . Originaire du district d'Aran en Écosse, Inverallan est responsable de la mise en place de certains des meilleurs chandails tricotés à la main sur le marché. Fait à 100% de laine écossaise, chaque pull est fait à la main, un processus si laborieux qu'un seul pull peut prendre une tricoteuse irremplaçable pendant au moins 90 heures (les étiquettes sont ensuite signées par la tricoteuse). Le résultat final est un pull aussi attrayant que résistant aux balles. Sérieusement, ces choses peuvent prendre un coup et vont probablement survivre à vous et vos enfants. Inverallan ne prend plus de commandes directes (quelque chose à propos de la demande étant si élevée qu'ils ne traitent désormais qu'avec des détaillants) mais il y a une poignée de magasins en ligne qui stockent leurs marchandises. Je suis partial au Cardigan 6A Châle, car j'aime bien garder mon cou bien au chaud en hiver.

J'adore les gants en cuir, mais à l'ère des téléphones intelligents et des écrans tactiles, ils ne sont tout simplement pas pratiques. Ne voulant pas se contenter de gants sans doigts, qui à mon avis sont pratiquement sans valeur par temps vraiment froids quand vous avez besoin de gants, j'ai trouvé ma réponse de Mujjo . Utilisant des ingrédients raffinés comme le cuir éthiopien et le coton égyptien, Mujjo a créé plusieurs styles qui ne sont pas seulement attrayants, mais aussi compatibles avec les écrans tactiles. Si le prix est un peu élevé, ils offrent également des options plus abordables grâce à leur gamme de gants tricotés et à double couche, qui sont tout aussi élégants et qui s'agenceraient bien avec votre nouveau parka.

Dire que le marché du denim haut de gamme est sursaturé serait un euphémisme énorme, et mis à part quelques sociétés japonaises et américaines produisant des marchandises de haute qualité, la plupart des jeans trop chers ne sont tout simplement pas à la hauteur. Une marque canadienne, cependant, vient à l'esprit pour contrer cette tendance: Naked and Famous . À première vue, la marque peut sembler gadget, avec leur logo X-rated et des créations plus bizarres (denim gratter-n-sniff.) Mais en regardant plus loin, on peut voir que Naked and Famous produit des jeans intéressants, dont certains sont parfait pour ces jours à un seul chiffre. Jeans trop mince? Ensuite, essayez leur option de poids lourd de 19 onces . Vous ne pouvez pas gérer le poids et l'épaisseur du denim lourd? Ensuite, vérifiez leur Snowpant coupe-vent denim. Disponible dans un certain nombre d'ajustements différents, il y a une option là-bas pour chaque homme.

Les bottes LLBean Bean fabriquées aux États-Unis sont un aliment de base américain. Si vous ne me croyez pas, allez chasser au trésor dans le placard de votre grand-père; il est probable qu'il a une vieille paire cachée quelque part. Sérieusement, quand il s'agit de conditions froides, humides et glissantes, Bean Boots ne peut tout simplement pas être battu. LLBean offre non seulement la botte originale de bean, mais également un certain nombre de variations sur le design aimé, y compris cette grande variation bordée de shearling . Avec le design imperméable de la Bean Boot classique, son frère doublé de peau de mouton veillera à ce que vos orteils restent secs et bien au chaud tout au long de l'hiver.

VINTAGE ABORDABLE: SEIKO 6105

ujourd'hui, nous sommes ravis de vous apporter la première , espérons une longue série sur les montres de plongée millésime intéressantes et largement abordables par un ami w & w, @vintagediver (tête sur IG et lui donner suite pour de grandes photos par jour). Prendre plaisir! Seiko a une riche histoire dans le monde des montres de plongée, et il est sûr de dire que rien n'est aussi emblématique que le vénérable Seiko 6105-8110 / 9 (aka 6105-811X). C'est le plongeur Seiko définitif, et il détient son propre contre les autres plongeurs emblématiques des années 1970. Ceci est connu comme plongeur de troisième génération de Seiko, suivant le 6217 (aka 62mas) et le plus mince 6105-8000 / 9 . Les 6105-8110 et 6105-8119 sont exactement les mêmes, mais le dernier chiffre du numéro de référence indique dans quel marché la montre a été vendue à l'origine.

Le 6105-811X a été fabriqué à partir de 1970-1977, et est venu en deux légères variations. Les premiers modèles de 1970 ont été étiquetés "preuve de l'eau 150m" sur le cadran, et "étanche" sur le fond du boîtier. À un certain moment plus tard cette année, ils ont changé le texte pour «résister à l'eau 150m» avec «résistant à l'eau» sur le dos. Ceci était en ligne avec un changement de nomenclature à travers les offres de Seiko. Les modèles "proof / proof" sont assez rares, et commandent une prime certaine sur les modèles "resist / resist".

Cette montre est celle que je pense doit être sentie "dans le métal" pour être pleinement appréciée. Il y a quelques années, avant d'avoir des plongeurs Seiko, j'ai vu les photos et les messages de propriétaires dévoués de 6105, et je n'étais vraiment pas impressionné. Au fil des ans, le design a commencé à se développer sur moi, et j'ai décidé que je devais en avoir un, et voir ce que tout le monde était. Une fois j'en ai eu un, c'était le coup de foudre. Le 6105 a simplement une présence de poignet qui ne se traduit pas en images.

La qualité de construction et la finition sont exceptionnelles, et certainement à égalité avec d'autres plongeurs haut de gamme de la même période, comme l'Omega Seamaster 300 et le Rolex Submariner. Seiko était, et est toujours, une vraie manufacture, faisant tout en interne. Non seulement le mouvement était interne, mais Seiko fabriquait même ses propres huiles, étuis, cristaux et autres. Le 6105 était un choix très populaire auprès des militaires américains à l'époque de la guerre du Vietnam, et était disponible dans les magasins PX (magasins de détail trouvés sur les installations militaires des États-Unis) pour les soldats. Il a également été porté célèbre par le personnage de Martin Sheen, le capitaine Willard, dans le film de guerre du Vietnam Apocalypse Now

L'affaire est un bon morceau d'acier inoxydable solide, avec une forme de coussin asymétrique distinctive. La couronne est à 4 heures et est protégée par le protège-couronne bombé, ce qui lui confère une géométrie unique et instantanément reconnaissable. La finition d'usine originale est le brossage circulaire sur le dessus et le polissage sur les côtés, avec une belle ligne nette délimitant les deux. La couronne surdimensionnée mesure environ 6,3 mm de large, avec des rainures peu profondes couvrant l'ensemble et six rainures profondes pour une bonne adhérence. Il dispose d'un système "tourner et verrouiller" qui est unique à ce modèle. Après avoir réglé la montre, vous devez enfoncer la couronne et la tourner tout en la poussant doucement et l'une des grandes rainures se verrouille sur une goupille qui empêche la couronne de tourner. Pour être honnête, je ne peux pas vraiment comprendre l'avantage de cela, mais ça a l'air cool!

La couronne est signée "-> Lock", ce qui est assez cool en soi. Le boîtier mesure environ 44mm de large sur 47mm de long avec des cosses de 19mm. C'est une taille excellente pour la plupart des poignets, pas trop grande et pas trop petite. La forme du boîtier et du boîtier repose très confortablement sur le poignet, ce qui en fait une montre très facile à porter malgré sa grande taille et son espacement minimal. La bordure de pièce de monnaie avec l'insertion en aluminium tourne bidirectionnellement, et a une bille de clic montée dans le cas qui lui donne 60-clics dans une rotation complète. Un joint torique en caoutchouc lui donne juste la bonne quantité de tension pour une grande «action de la lunette». Le cristal est un verre minéral durci exclusif de Seiko appelé Hardlex. C'est un type à double coupole, avec un dôme très peu profond à l'extérieur (presque plat), et un dôme intérieur plus prononcé. Ceux-ci étaient (et sont) sujets aux rayures, et ne peuvent pas facilement être polis. Cependant, les cristaux de NOS peuvent être trouvés, et il y a des repros de marché de rechange qui peuvent être aussi bien. Rien ne fait scintiller un 6105 comme un tout nouveau cristal!

Sous ce cristal cool Hardlex est un cadran qui est vraiment une œuvre d'art. C'est un beau noir mat, avec des marqueurs chromés appliqués qui sont remplis avec le matériau de marque déposée Seiko. Il y a une fenêtre de date à 3 heures avec un joli cadre chromé. Sous le 12 est un logo appliqué Seiko chrome avec "Automatique" imprimé en argent juste en dessous. Au dessus du 6 il est signé "eau 150m proof" ou "water 150m resist" selon le modèle.

Les petits caractères au-dessous du 6 devraient indiquer "Japon 6105-8009T". Il y a beaucoup de faux cadrans horribles là-bas, et dernièrement il y a eu de très bons cadrans faux apparaissant. Les aiguilles des heures et des minutes sont de style matraque en acier à facettes remplies de lume, tandis que la seconde main est un style «stop light» unique avec deux trous remplis de lume à la pointe. Le distal est un lume blanc comme les aiguilles des heures et des minutes, et le trou proximal a une couleur rouge pâle.

Le 6105 est propulsé par le robuste calibre Seiko 6105B, un automatique de 17 bijou à rotor complet fonctionnant à 21 600 bph. Il n'est pas enroulable à la main, mais le mécanisme d'enroulement automatique est si efficace qu'un coup de poignet le fera démarrer à partir d'un arrêt mort. Une bonne touche que l'on ne trouve pas souvent chez les plongeurs Seiko (vintage ou modernes) est que ce mouvement est haché, ce qui signifie que l'aiguille des secondes s'arrête lorsque la couronne est retirée.

Ce modèle était à l'origine uniquement livré avec un bracelet en caoutchouc. Il y a eu des discussions sur les bracelets disponibles en tant que fabricant d'équipement d'origine dans les magasins PX, mais pour autant que je sache, cela n'a jamais été prouvé. Les sangles en caoutchouc originales disponibles étaient le XGL731, le ZLM01 et un troisième modèle non marqué. Ces sangles d'origine sont assez rares aujourd'hui, et commandent des prix énormes lorsqu'ils sont trouvés. Le bracelet sur le 6105 dans les images montrées ici est un XGL731 que j'ai eu la chance d'acquérir. Il est incroyablement doux et souple, beaucoup plus confortable que la plupart des sangles en caoutchouc modernes. La sangle ZLM01, également connue sous le nom de sangle «gaufrée» en raison de son motif distinctif, a été reproduite et est disponible pour ceux qui veulent le look vintage OEM avec un bracelet en matériau moderne.

Le 6105 est devenu probablement le plus reconnaissable et emblématique de tous les plongeurs Seiko, ce qui est en train de dire quelque chose venant d'une manufacture riche en histoire de montres de plongée. Bien qu'il ne soit en aucun cas rare, il est en effet difficile de trouver en bon état d'origine. Cela a été conçu comme une montre d'outil, et a été généralement porté comme tel par les gens assez chanceux pour les avoir achetés neufs. Ils étaient durs et étaient mouillés, pour ainsi dire, plus souvent qu'autrement

La plupart des exemples originaux trouvés sur eBay ont une usure modérée à significative. Le matériel de lume est enclin à obtenir ce qui est communément appelé "funk noir" dessus. Pour quelque raison, le lume de Seiko utilisé tend à obtenir cette croissance noire lorsqu'il est exposé à l'intrusion de l'humidité, ce qui est décevant car il ne peut pas vraiment être enlevé (j'ai essayé!). Un autre piège dans la collecte de la 6105 est qu'ils sont souvent trouvés avec un certain nombre de pièces de rechange installés, le plus souvent de faux cadrans / aiguilles et des inserts lunette de remplacement.

Alors que ces pièces de rechange ont leur place dans la restauration de ce que beaucoup considèrent comme des montres condition irréprochables, il peut être problématique pour ceux qui ne connaissent pas les signes révélateurs et qui recherchent un exemple tout à fait original. Cela dit, des exemples originaux et non éprouvés de ce bon plongeur peuvent être trouvés avec un peu de patience et de persévérance. Croyez-moi, ça vaut la peine d'en acquérir un !

MONTRES À L'ÉCRAN: L'OMEGA SPEEDMASTER

Quand on pense à l'exploration spatiale et aux montres, la première montre qui vient à l'esprit est (et devrait être) l' Omega Speedmaster Professional. La montre est disponible depuis 56 ans et a été introduite en 1957. Elle était à l'origine destinée à être une montre de course, d'où la vitesse en Speedmaster, mais, comme on le sait, la NASA cherchait une montre pour les astronautes. l'espace, la Speedmaster a été choisie. Le style de la montre a très peu changé depuis la mise à jour de la conception de 1963 à l'exception de quelques modèles supplémentaires publiés en cours de route offrant des apparences et des styles différents. L'Omega Speedmaster est une montre intemporelle avec un fort suivi, et étant donné son allure sportive et sa riche histoire, il est facile de voir pourquoi. Le Speedy a aussi un peu d'histoire dans le divertissement. Jetons un coup d'oeil à quelques apparitions que la Speedmaster a faites sur les écrans grands et petits.

Une apparition très tôt de la Speedmaster vient du film "Guns at Batasi" de 1964, où Richard Attenborough peut être vu avec une Speedmaster dans le film. Attenborough joue le sergent-major régimentaire Lauderdale, qui se trouve dans un avant-poste africain lointain qui se retrouve coincé dans un coup d'État et doit protéger ceux qui sont sous sa garde. Pendant le film, il consulte son Omega Speedmaster pour vérifier l'heure. Assez cool de voir un Speedy si tôt dans un film.

Sautant près d'une décennie, nous trouvons James Coburn comme Clinton Green dont la femme est tuée dans un accident de fuite. Clinton invite un groupe de ses amis à son yacht pour une fête meurtrière-mystère qui se transforme en un véritable mystère assassiner. Aucun mystère, cependant, est sa montre qui est un Omega Speedmaster Mark II. Une variante stylée des années 70 sur la Speedmaster récemment rééditée par Omega .

Dans les années 1980, nous avons l'histoire des astronautes originaux de Mercury 7 sélectionnés par la NASA le 9 avril 1959. Le film détaille la sélection de ces astronautes pour le programme spatial. Fidèle à l'histoire, les acteurs portent Omega Speedmasters dans le film, y compris Dennis Quaid et Scott Glenn.

Un autre film d'astronaute qui garde des choses historiquement précises en utilisant un certain nombre de Speedmasters, est le grand Apollo 13. Tous les astronautes piégés dans le vaisseau Apollo portent Speedys ainsi qu'un certain nombre de personnages sur le terrain en contrôle de mission, donc la montre obtient une bonne quantité de temps d'écran.

Basé sur l'apparition de la Speedmaster dans Event Horizon, il semble qu'Omega continue de fournir des montres pour les voyages dans les années 2040. En l'an 2047, un groupe d'astronautes est envoyé pour enquêter sur la disparition du vaisseau spatial Event Horizon. Ils trouvent le navire et apprennent la vérité horrifiante derrière sa disparition. Le Speedy a une apparence courte flottant à travers les salles dans la séquence d'ouverture du film. Frank Black, un ancien profileur du FBI, déménage sa famille de Washington DC à Seattle, où il rejoint le Millennium Group, une mystérieuse organisation d'anciens agents de police engagés dans la lutte contre une vague de criminalité qui approche au tournant du millénaire. Frank est capable de se mettre dans l'esprit de criminels comme aucun autre, son don est aussi sa malédiction alors que sa vie s'écroule lentement tout au long des trois saisons. À partir de la deuxième saison, Frank a commencé à porter un Omega Speedmaster qui est vu plusieurs fois tout au long de la saison.

Jack Reacher est un ancien major du Corps de la police militaire de l'armée américaine qui quitte l'armée et arpente les États-Unis en prenant de petits boulots. Peu importe où il va, il parvient à trouver un problème qui doit être résolu. Dans ce premier film basé sur le livre "One Shot" Reacher entreprend de se convaincre qu'un sniper présumé est vraiment le bon gars et finit par trouver sa réponse et beaucoup, beaucoup plus. L'inspecteur Emerson porte une Speedmaster visible à mesure qu'il interroge le suspect.

Après les événements dans The Avengers, la nécessité de rechercher et de gérer les menaces contre les États-Unis devient encore plus apparente. C'est là que Phil Coulson, de la Division de l'intervention, de la lutte contre la fraude et de la logistique, arrive avec son équipe d'agents d'élite prêts à affronter les superviliens au fur et à mesure qu'ils surviennent. L'agent Coulson porte son Omega Speedmaster alors qu'il dirige son équipe et nous garde tous hors de danger.

Là, vous avez quelques apparences Speedmaster au fil des ans. La montre emblématique a tout à fait l'histoire et continue d'être forte pour Omega avec de nouvelles conceptions et rééditions comme preuve de cela. Il y a sûrement beaucoup plus d'apparitions faites dans les films et la télévision par cette montre populaire.

PROMETHEUS SAILFISH REVIEW

La Prometheus Watch Company produit des montres-outils uniques depuis 2008. La marque basée au Portugal a connu un réel succès, se faisant un nom grâce à sa série Ocean Diver désormais abandonnée. Ces plongeurs d'outils robustes avaient un look distinctif et une qualité de construction apparemment exceptionnelle qui donnait à la marque un statut culte. D'autres modèles, tels que le Trireme à facettes uniques et le Signatura étonnamment élégant, ont maintenu le statut et la popularité de la marque.

Leur plus récent, le Sailfish , est une offre moins chère avec des looks d'inspiration vintage. Plus précisément, comme l'indique leur site Web, la montre s'inspire des Blancpain Fifty Fathoms du début des années 50. Cette montre de plongée classique a servi de base à de nombreuses caractéristiques physiques et graphiques que l'on voit sur les montres de plongée contemporaines. Cela dit, le Sailfish n'est pas une montre d'hommage aux Fifty Fathoms, comme le Helson Skindiver , car l'inspiration semble limitée. Plus précisément, le Sailfish prend sa pièce maîtresse visuelle, la lunette en forme de dôme de saphir, de la Fifty Fathoms. Le Sailfish est également doté d'un verre saphir, d'un bracelet en acier et d'un mouvement automatique Seiko NH36 ainsi que d'une étiquette de prix d'environ 460 $ (selon le taux de change), ce qui en fait une valeur décente.

Le Sailfish a un design de boîtier assez simple, avec des courbes et une géométrie élégantes. Mesurant 42 x 52 x 14,5 mm (au sommet de la lunette en forme de dôme), l'affaire est une taille moyenne confortable pour une montre robuste. La lunette ajoute un autre millimètre sur la largeur, ce qui fait 43mm en haut, mais cela n'affecte pas vraiment la sensation de la montre. La forme du boîtier d'en haut a des lignes typiques, qui sont dominées par la lunette massive. Les cosses sont épaisses, mais semblent courtes car elles sont reliées au centre du boîtier. La surface entière, et le cas d'ailleurs, a un satin propre brossé fini, ce qui est très attrayant et doux. La surface supérieure de la montre est aussi légèrement courbée tout autour, ce qui la rend moins émoussée qu'une montre à outils typique.

En regardant la montre sur le côté, vous pouvez voir que la majeure partie de la hauteur vient de la lunette et du fond du boîtier, car le boîtier est assez mince. Les côtés sans ornement sont cassés sur le bord, sur chaque oreille, avec la tête plate de chaque barre à vis. Dans mon livre, les barres à vis à deux faces sont encore inutilement difficiles à traiter, si vous êtes un changeur de sangle normal, alors j'aurais aimé qu'ils utilisent une méthode différente ici. Ils ajoutent un beau détail robuste et industriel à la montre, mais pour moi c'est une situation où la fonction doit être la première.

Au large de 3 se trouve une grande couronne vissée de 7,25 x 3,6 mm. La couronne a un design simple, avec une forme cylindrique droite et un bord inventé. Sur la surface extérieure est le logo de la flamme plutôt cool de Prométhée. Bien que la couronne soit grande, je pense que ça a l'air bien sur la montre car elle doit se battre avec la lunette. Si elle avait été plus petite, elle se serait perdue. Le fond du Sailfish est un type à vis en acier massif. Dans le centre est une gravure d'un, vous avez deviné, Sailfish, autour de laquelle sont quelques détails sur la montre.

La lunette en saphir bombé est très frappante. Se tenir debout sur le bord métallique déjà haut. Il brille et scintille d'une manière que les lunettes plates ne peuvent tout simplement pas, mais a également un attrait curieusement utilitaire. La lunette elle-même a une action assez décente. C'est un mécanisme unidirectionnel de 120 clics qui s'aligne bien, et bien qu'il a un peu de jeu arrière après l'atterrissage sur une marque, ne se sent pas lâche de fragile.

Le cadran du Sailfish a un design inspiré vintage intéressant qui, autant que je peux dire ne se rapporte pas à la Blancpain Fifty Fathoms. C'est aussi un design qui s'écarte un peu des modèles de montres de plongée typiques, se sentant plus comme une montre de champ militaire vintage. En un sens, cela confirme le fait que le Fifty Fathoms était un dessin militaire, même si visuellement, il est tout à fait différent.

Le cadran est finalement très simple. La surface est noire mate (également disponible en bleu, gris ou jaune) sur laquelle il y a un index primaire composé de grands nombres luminescents. Ils sont audacieux et très clairs, ce qui rend le design très lisible. Sur le périmètre extérieur est un index de secondes / minutes dans le style de voie de chemin de fer, imprimé en blanc, avec de plus grandes lignes moulées toutes les 5 minutes. Et c'est tout pour les index, en restant fidèle à une conception militaire simple. Sinon, tout ce qui est imprimé est un logo Prometheus ci-dessous douze et "Automatique, 300m / 1000ft" ci-dessus six.

Remplacer le marqueur 3 est une fenêtre de date montrant le disque de date noir sur blanc. Dans ce cas, je pense que le contraste fonctionne bien car la date compense le marqueur absent. Si cela avait correspondu au cadran, cela aurait pu ressembler à un trou dans les chiffres. La fenêtre s'aligne aussi bien avec l'index des heures, évitant toute maladresse dans la mise en page.

La lunette, une fois de plus, joue un grand rôle dans le cadran. L'insert de la lunette a une disposition très similaire à la Fifty Fathoms avec des chiffres pour 15, 30 et 45 et des lignes pour toutes les 5 minutes. À 0/60 est un grand triangle, qui je crois est différent du FF, en ce que les modèles originaux avaient une forme de diamant. Les marqueurs, qui sont tous enfoncés, sont très gros, presque bord à bord. Ceci est souligné par la distorsion de la lunette en saphir, qui les fait s'incliner de manière cool.

Quand j'ai vu la montre pour la première fois, j'avais peur qu'il y ait une déconnexion entre l'aspect du cadran et la lunette. Le cadran et les aiguilles parlent aux conceptions du début du 20ème siècle, tandis que la lunette est plus au milieu du siècle. En pratique, ça a l'air bien et ils se complètent bien. Les chiffres sur le cadran se sentent équilibrés avec les chiffres sur la lunette proportionnellement, et les polices, bien que légèrement différentes, sont harmonieuses. Les mains sont peut-être l'élément de design le plus étrange sur la montre. Les aiguilles des heures et des minutes sont de style «squellete» très articulé, avec une sensation presque baroque. L'aiguille des heures est trapue, avec une extrémité évasée tandis que l'aiguille des minutes est longue, comme l'épée romaine, qui ont tous les deux des pointes allongées. Dans chaque main sont de nombreuses sections, chacune bordée d'un bord métallique et rempli de lume. L'effet est très décoratif et certainement différent. L'aiguille des secondes ressemble à celle de la Fifty Fathoms, mais avec une pointe rouge ajoutée pour une touche de couleur nécessaire.

Le lume sur le Sailfish est assez impressionnant. Les aiguilles, le cadran et la lunette brillent tous d'un vert vif et sont assez réguliers l'un par rapport à l'autre. Bien que pas rare, j'ai été agréablement surpris par le lume étant donné le prix relativement bas de la montre, ce qui bat le lustre sur de nombreuses montres qui coûtent beaucoup plus cher.

Le Prometheus est propulsé par le Seiko Sii NH36 Automatic. Ce mouvement de 24 rubis comporte le piratage, le remontage manuel, le jour / date (bien que le jour ne soit pas utilisé), 50 heures de réserve de marche et une fréquence de 21 600 bph. C'est un mouvement bien aimé et fiable de Seiko que nous avons vu plusieurs fois auparavant. Dans notre temps avec la montre, il était précis et n'avait aucun problème avec la réserve de marche.

Le Sailfish est monté sur un très beau bracelet de style Oyster à 3 maillons de 22 mm. Les liens ont un brossage satiné, qui correspond à l'affaire. Ils sont également facilement ajustés par des vis unilatérales, ce qui est peut-être la méthode la plus simple pour enlever / ajouter des liens, car vous n'avez besoin que d'un seul tournevis et d'un peu de temps. Pas de risque de perte de vis, pas d'outils spéciaux. Finir le bracelet est un fermoir vraiment fantastique. C'est un peu plus grand que votre fermoir de bracelet standard, mais cache une grande fonctionnalité.

Sur le fermoir est un ensemble de boutons et un ensemble de curseurs. Les boutons ouvrent le fermoir comme prévu, et le curseur contrôle l'extension de la plongée. Plutôt que votre extension "flip-out" typique, ceci a un type facilement ajustable qui est très utile, même en ne plongeant pas. En tirant sur les curseurs, l'extension se libère et peut être dimensionnée par petits incréments, jusqu'à environ la moitié et le pouce de l'extension. Pendant la journée, si votre poignet devient inconfortable, vous pouvez desserrer un peu le bracelet, ce qui peut faire toute la différence. Une autre caractéristique intéressante est que l'intérieur du fermoir a une finition en perlage; un détail très cool et inattendu.

Au poignet, le Sailfish porte bien. C'est définitivement considérable, mais pas trop grand. Le diamètre de 42mm lui donne une construction respectable sans aller au-dessus du bord. La cosse-à-cosse de 52 mm est également assez apprivoisée, mais étant donné la relative planéité de la montre, c'est-à-dire que les ergots ne se courbent pas beaucoup, cela semble un peu plus long. Ne pas aider ce sont les liens d'extrémité du bracelet, qui dépassent plusieurs millimètres supplémentaires.

Le Sailfish a alors un beau look robuste qui parle certainement d'une esthétique vintage. La lunette se distingue vraiment visuellement, et si vous êtes dans ce style, vous serez certainement dans la façon dont il apparaît sur le poignet. C'est audacieux, sportif et un peu agressif aussi, malgré le cas docile. La montre a également l'air dure, et utile, comme la lunette est un pare-chocs fait pour protéger la montre lors d'une chute. Bien qu'il y ait une certaine élégance dans la conception, je pense à cela comme une montre à outils, et le genre de montre qui ressemble le mieux à une tenue décontractée.

ConclusiIl y a beaucoup de choses à aimer à propos du voilier Prométhée . Il a un look cool et un peu unique, même s'il est inspiré par un design classique, robuste et attire l'attention, il ne cherche pas à se démarquer. La lunette est probablement le détail de faire ou de casser pour n'importe qui regardant ceci, et pour moi cela a fonctionné. Vous ne voyez pas beaucoup de montres avec des lunettes en forme de dôme, et cela lui donne une personnalité distincte. En plus de tout cela, la montre est très solide et décemment terminée, ce qui fait que vos 460 $ vont loin.

J'ai eu un problème qui mérite d'être mentionné, cependant. Je n'ai pas pu retirer le bracelet, car les barres de fixation étaient bloquées. J'ai essayé tous les trucs que je connaissais, mais quand ils ont commencé à se déshabiller, je me suis arrêté. Cela semble avoir été un problème de fabrication qui a été résolu et résolu, mais si vous en choisissez un, je vérifierais les vis avant de porter la montre. Cela dit, j'imagine que leur service client traiterait un tel problème.

UN REGARD SUR LES MONTRES PIGNON

Le fondateur de Pinion, Piers Berry, est très clairement un homme avec une mission. J'ai passé trois heures avec Piers juste avant Noël. Nous avons couvert tout de motos classiques (un amour mutuel) aux techniques de conception des cadrans de montre. Et nous avons évolué à la vitesse, aussi. Piers n'est pas un homme à rester assis longtemps. Et cela montre.

En mars de l'année dernière, Pinion avait à peine quelques gribouillages sur le dos d'un paquet de cigarettes. En novembre, Piers avait trois montres prototypes conçues, moulées, composées et exposées au salon de montre le plus prestigieux du Royaume-Uni - SalonQP.

Je dis un paquet de cigarettes, mais Piers est, par le commerce, un concepteur numérique, "Je ne suis pas un horloger - je suis un concepteur de montres. Tout tourne autour de tout ce qui se rapproche. »Vous pouvez voir à travers la façon dont il feuillette les images numériques de ses nouveaux modèles comme un natif. Lorsque nous nous asseyons, il y a un déluge d'images - cadrans, boîtiers, couronnes, mains - qui clignotent sur l'écran.

Alors pourquoi a-t-il décidé de créer une nouvelle vague de marques de montres anglaises à partir de rien? «Pour moi, concevoir une montre, c'était comme revenir à mes racines en tant que graphiste. Il s'agit de combiner mes deux passions - le design et les montres. »Piers poursuit:« C'est l'antidote à la vie dans le monde numérique. C'est bien d'avoir quelque chose de mécanique qui a été fait à la main - une invention inventée par l'homme - c'est l'antidote parfait. "

Et les montres ont été une affaire à long terme pour Piers, qui a de fortes opinions sur ce qu'il aime; "Ma première montre était un G-Shock dans les années 1990. C'est une excuse boiteuse pour une montre, mais je suis allé directement de là à un Panerai. Je n'ai jamais aimé Rolex. Ce ne sont pas les designs, c'est juste tout le truc 'Rolex'. "

Donc, il n'est pas tout à fait surprenant que Piers soit également déterminé à suivre son propre chemin avec Pinion. Il n'y a pas de recherche de groupe de discussion. Il n'y a pas de sondage d'opinion. Il a tout pris - fabrication de barres - sur lui-même. "Je fais littéralement tout ... regarder le design, la photographie, le site web, l'application, l'emballage - tout est fait par moi en dehors de la fabrication physique."

On se rend rapidement compte de son obsession de s'assurer que chaque aspect de Pinion est correct, même jusqu'à la police de caractère qu'il a utilisée pour la marque et sur le visage des montres Axis. "J'avais l'habitude de concevoir mes propres polices de caractères, donc le type que j'utilise est vraiment important pour moi. Je suppose que c'est un arrière-plan différent de la plupart des gens. J'ai conçu la police pour Pinion. "

En regardant les trois prototypes que Piers a apportés, il me parle à travers eux, toujours à un rythme soutenu. Les acheteurs de pignons auront le choix de leur Axe dans l'un des quatre matériaux de boîtier différents - acier inoxydable, acier inoxydable avec un revêtement de carbone de type diamant (DLC), bronze et, plus tard en 2014, le titane.

Appeler le cas de bronze solide serait sous-estimer massivement. Bien que ce soit le même diamètre de boîtier de 43mm que ses frères, cette montre a du poids et de la présence. Et, comme elle est usée au fil du temps, la patine de bronze caractéristique devrait se fondre pour lui donner un caractère unique.

Chacune des montres - quel que soit le matériau du boîtier - a une couronne en acier inoxydable et un fond en acier inoxydable. Piers explique: «Je voulais m'assurer que les couronnes prennent la couleur des mains - et il est logique d'avoir un dos en acier inoxydable, en particulier sur le bronze."

Pinion prévoyait à l'origine de fabriquer des caisses en Angleterre, mais après quelques problèmes de production, Piers les fabrique maintenant en Suisse. Chaque cas abrite un mouvement ETA 2824, de sorte que l'entretien et les pièces de rechange ne seront probablement pas un problème dans les années à venir. Piers a peu de temps pour les non-sayers de l'ETA, "Il y a beaucoup de snobisme là-bas. Mais l'ETA est un mouvement solide, éprouvé et éprouvé. "

Il y a également une différence de détail, chaque rotor étant enlevé, décoré, plaqué et rééquipé. Et chacune des montres de Pinion sera assemblée, testée et régulée sur «The Motion Works», le centre de montage et de service de montres de Pinion au Royaume-Uni.

Ce désir de détail s'étend au reste du paquet Pinion. Chaque bracelet OTAN en cuir est fait à la main et cousu à la main au Royaume-Uni. Et si vous pensiez que les montres étaient solides, les sangles montrent la même volonté d'être robustes et durables. Comme tout le reste, ils ont été conçus spécialement pour Pinion by Piers. Tout comme le rouleau de montre en cuir fourni avec chaque montre Pinion et son unique outil de changement de bracelet en bronze. Piers a même conçu les manuels d'instructions lui-même.

Il semble que cette absolue détermination gagne aussi l'approbation des acheteurs. Les commandes de pignon (via le site Web à http://www.pinionwatches.com/ ) viennent non seulement du Royaume-Uni, mais commencent à affluer en provenance d'Allemagne, d'Australie et des États-Unis.

Clairement pas satisfait d'avoir produit une marque de montres, son design, ses prototypes et à peu près tout le reste lui-même en moins d'un an, Piers regarde déjà vers l'avenir. La plupart des plans sont top secrets, mais je peux vous dire qu'un Pinion Chrono avec un cadran très distinctif, peut-être basé sur un mouvement Valjoux 7750, pourrait bien être le prochain projet du South Oxfordshire ... Vous l'avez entendu ici en premier.

HAMILTON 2014 APERÇU

Alors que la plupart des regards horlogers ont été tournés vers Genève cette semaine pour SIHH 2014, un dévoilement plus petit, plus calme, mais non moins excitant, s'est produit dans le gel mordu, la neige engloutie à New York. Dans le nouveau magasin et showroom Hour Passion du groupe Swatch, situé sur la 34e rue, Hamilton a dévoilé une poignée de ses nouveautés 2014. Ces montres, d'abord montrées à Bâle (et seront plus en profondeur à ce moment-là), allaient de sportif à habillé à complètement et tout à fait surprenant. Sans aucun doute, Hamilton va connaître une bonne année 2014, car plusieurs de ces sorties vont faire tourner les têtes.

En voyant la ligne à la fois, il semble qu'ils poussent leur créativité plus loin que par le passé, en s'appuyant sur l'histoire de la marque, tout en s'efforçant de faire une déclaration contemporaine. Tout semblait un peu plus raffiné, que ce soit le rembourrage dans un bracelet en cuir, un nouveau design à boucle à facettes ou la qualité de la finition du boîtier. Ils ont également mis l'accent sur les aspects mécaniques des choses, en introduisant quelques nouveaux calibres, le H-10, le H-30 et le H-40, tous dotés de réserves de puissance de 80hr, comme les cousins Powermatic de Tissot.

Fort du succès du chronographe Pan-Europ lancé il y a quelques années, Hamilton a créé ce 3-hander simple et sportif avec jour / date. Doté d'un boîtier en forme de tonneau de 42 mm, d'une lunette tournante extérieure, d'une aiguille des secondes rouge vif et de grandes marqueurs appliqués, ce nouveau modèle parle aux années 70 et aux montres de course. Bien qu'il lui manque un tachymètre, comme il lui manque un chronographe, ils ont créé un index de secondes intéressant qui est rouge pour les 15 premiers, puis noir pour le reste du parcours.

À l'intérieur se trouve le nouveau mouvement H-30, qui est la variation jour / date de leur mouvement de 80 heures. La Pan Europ sera disponible soit en gris anthracite avec une lunette noire, soit en bleu avec une lunette bleue. Il sera également disponible avec un bracelet tissé OTAN ou un bracelet en cuir. Le Pan Europ se déroulera autour de 1095 $ - 1145 $

Utilisant le mouvement squelette (H-20-S) qui a été développé pour le Jazzmaster Viewmatic Skeleton de l'année dernière, Hamilton a créé une variation inspirée de la montre pilote pour sa ligne Khaki. C'est une montre que vous devez voir dans le métal pour vraiment apprécier. En tant que quelqu'un qui n'est généralement pas un fan de montres squelette, j'ai été très surpris et intrigué par ce design. La veilleuse et les inspirations d'avion sont très claires dans les textures et la disposition.

La grande forme de X sur le mouvement parle à une hélice tandis que la maille perforée parle aux prises, aux échappements, et à d'autres détails industriels. Pourtant, malgré la complexité du mouvement et des pièces en couches, la montre reste très lisible, grâce à des index bien implantés et des mains audacieuses.

Il existe deux versions disponibles: un boîtier en acier, un cadran léger avec bracelet en cuir noir et un boîtier en PVD, un cadran noir avec un superbe bracelet en cuir doré / miel. Les deux versions sont très attrayantes à leur manière, bien que la couleur sombre ait quelque chose d'unique et d'un peu sinistre. Au lieu d'utiliser du lume blanc, ils ont utilisé un voile beige pâle qui semble vieilli et trouble, ce qui joue sur le PVD d'une manière cool. Le boîtier de 42 mm utilisé sur les deux a un profil incurvé furtif qui ajoute à l'aspect agressif. Le modèle en acier avec exécution 1295 $ tandis que le PVD ira pour 1345 $ (sous réserve de changement).

Nous savons que vous avez tous adoré le Pilot Pioneer Automatic Chronograph que nous avons révisé il y a quelques mois, donc j'ai le sentiment que vous allez adorer ça aussi; Je sais que je l'ai fait. Ce nouvel ajout aux rangs pilotes de Hamilton reprend le beau boîtier asymétrique basé sur les chronographes de la RAF (lisez cet article sur ce sujet pour plus de détails) et l'utilise, intelligemment, pour un design à double couronne. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite compris que c'était un mélange de deux de mes designs de boîtiers vintage préférés, les asymétriques susmentionnés et celui des montres de plongée «super compresseur», qui étaient connus pour leurs doubles couronnes à 2 et 4.

Mais, retour à la montre ... Le Pioneer Auto a un design de cadran très similaire à celui du chronographe en termes de chiffres et d'index. En dehors du cadran principal, les choses deviennent différentes, avec une bague en argent de 24 heures, ce qui ajoute un joli contraste, puis la lunette de compte à rebours interne. La lunette de compte à rebours est différente d'une lunette de temps écoulée en ce sens que les chiffres tournent dans l'autre sens. Vous le contrôlez via la couronne à 2, qui est vissée, si je me souviens bien.

Celui-ci porte magnifiquement. Il a le même diamètre que le chronographe (41mm 12-6, 43mm 9-3), mais s'use plus facilement puisqu'il est beaucoup plus fin. La conception à double couronne jumelée au cadran pilote militaire vintage fonctionne parfaitement, créant une montre très masculine et sérieuse. Celui-ci est alimenté par le H-10, donc il a aussi une durée de vie de 80h, ce qui est génial. Le Pilot Pioneer Auto coûtera 995 $ sur le cuir, 1045 $ sur le bracelet. Vu le prix et les looks de celui-ci, je pense que ce sera un succès.

Impossible de parler de Hamilton sans parler d'au moins un chronographe. Jouant de l'histoire de Hamilton en tant que fabricant de montres de poche ferroviaires, ce nouveau chronographe reprend les détails des montres de poche et des trains eux-mêmes. La première chose qui vous frappe à propos de cette montre est sa taille, autour de 44mm, et ses côtés complètement arrondis. Le tout est comme un caillou d'acier brossé. Ceci est destiné à lui donner la sensation d'une montre de poche. Les détails comme les gardes autour des poussoirs et la forme de la couronne sont destinés à évoquer cela aussi bien. Le cadran a un design propre et classique qui reflète l'esthétique aérodynamique des trains du début du XXe siècle. C'est audacieux et une touche agressive, tout en ayant un raffinement gentleman. À mes yeux, l'élément distinctif était le grand tachymètre en spirale orange brûlé. Un élément clairement vintage, la spirale, qui est plus grande que celle typique, est décorative, mais prend tout son sens sur une Chronographe Railroad.

Le chronographe Railroad est alimenté par le chronographe H-21 de 60 heures. Il sera disponible dans la variante noir / orange vue ici ainsi que d'un cadran argenté avec des accents bleus, ce qui semble être aussi un gagnant. Le prix de cette montre est de 1995 $ sur une courroie et de 2045 $ sur un bracelet.

SPÉCIFICATIONS DU TEMPS: SEIKO 7A28 RAF GEN 1 CHRONOGRAPH

Il y a quelques mois, nous vous avons montré les chronographes mécaniques à remontage manuel émis par les pilotes militaires britanniques dans les années 1970. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui est arrivé ensuite.

Au début des années 1980, les forces militaires du Royaume-Uni sont allées à la recherche d'un nouveau chronographe pilote pour remplacer les chronographes Valjoux 7733 qu'ils avaient lancés au cours de la décennie précédente. À cette époque, la technologie du quartz avait atteint un niveau de qualité et d'accessibilité qui en faisait le choix évident pour la nouvelle montre. La société choisie pour fabriquer la nouvelle montre était la société japonaise Seiko, marquant un départ des marques suisses, américaines et anglaises que le ministère de la Défense avait précédemment utilisées.

Il n'est pas surprenant que le ministère de la Défense ait décidé de regarder vers l'est pour leur nouvelle montre. Seiko produisait d'excellentes montres à quartz depuis des années, et la montre fournie était un exemple fantastique de tout ce qu'un chronographe à quartz pouvait être. Le 7A28-7120, maintenant le plus souvent appelé le Gen 1 (Seiko a fourni une deuxième génération dans les années 1990), a été délivré aux pilotes britanniques en octobre 1984 et n'a été remplacé qu'en novembre 1990. Pendant cette période, le MoD a acheté et émis un total de 11 307 chronographes Gen 1, ce qui en fait l'un des plus nombreux chronographes émis aux forces militaires.

Pendant la période où ils fournissaient ces montres à l'armée britannique, Seiko produisait également une grande variété de chronographes 7A28 pour le marché civil. Cependant, quelques différences existent entre les variantes Gen 1 et Civil 7A28. Le boîtier de la Gen 1 est plus simple que tous les modèles 7A28 disponibles dans le commerce; il a une finition mate et sablée, une lunette intégrée non marquée et des barres de sangle fixes. Pour se conformer aux directives militaires, Seiko a estampé un «cercle P» sur le cadran, indiquant que Prométhium - un élément artificiel légèrement radioactif - a été utilisé pour éclairer des parties du cadran et des mains. Sur le fond du boîtier sont gravés les numéros de nomenclature de l'OTAN, ainsi que le numéro d'émission et l'année d'émission de la montre. Le symbole largearrow indique que la montre était la propriété de la Couronne et n'appartenait pas à un soldat ou à un marin.

Comme tous les modèles Seiko 7A28, la Gen 1 dispose d'un chronographe bien conçu et fonctionnel avec les indicateurs de chronomètre disposés efficacement autour du cadran. 3:00 heures registre mesures 1/10 ths de seconde, tandis que la main grande centrale tiques secondes supplémentaires. Le registre de 9:00 enregistre les minutes du chronographe jusqu'à 30. L'heure est affichée avec les aiguilles des heures et des minutes du centre standard et une aiguille des secondes continue dans le registre du bas.

3Le mouvement 7A28, officiellement introduit par Seiko en 1983, est remarquable pour être le premier chronographe analogique à quartz, ce qui signifie que le chronomètre utilise des mains propulsées par un mouvement à quartz alimenté par batterie. Avant son introduction au début des années 1980, tous les chronographes précédents étaient soit analogiques (avec des mains) actionnés par un mouvement mécanique à ressort, soit numériques (avec un écran) actionnés par un mouvement à quartz. Le 7A28 a ouvert la voie aux chronographes analogiques à quartz abordables, fiables et élégants que nous voyons sur le marché aujourd'hui. L'utilisation d'engrenages en métal tout au long du mouvement le rendait robuste et facilement réparable, ce qui signifie que les montres peuvent durer très longtemps si elles sont bien entretenues. Les collectionneurs ont pris note, et une communauté solide existe pour la collecte et l'entretien de ces montres et autres modèles 7A28.

Le Gen 1 a été initialement publié sur une sangle en nylon brun 1 pièce avec un brassard en cuir de porc. Très peu de ces bandes brunes d'origine existent toujours, mais les remakes sont disponibles auprès de Phoenix straps, le fournisseur d'origine des sangles pour l'armée britannique. La plupart des pilotes ont choisi de porter la Gen 1 sur une sangle 1 pièce grise, et il est difficile de se disputer avec cette combinaison classique.

Le Gen 1 tombe dans le milieu de la fourchette de prix de milwatch collectable, vendent généralement entre 500 $ et 1000 $, selon l'état. Gardez un œil sur eBay, le forum Seiko Citizen Watch , et le Military Watch Resource pour de bons exemples vintage de cette montre.

FORTIS SE TRANSFORME EN AMUSEMENT AVEC FORTIS COLORS

Les montres signifient beaucoup de choses pour beaucoup de gens: statut, élégance, force, savoir-faire, outil. Chacun a son choix de termes qui définissent son goût dans les montres. Un mot que la plupart des gens seraient d'accord sur leur liste, qu'ils le disent à voix haute ou non, c'est amusant. Tourner la lunette, courir le chronographe, rester jusqu'à minuit au bout d'un mois pour regarder un calendrier perpétuel faire le changement; tous les éléments amusants de posséder une montre. Fortis veut ramener le plaisir avec un bang coloré, et raviver un peu de son histoire, avec la ligne de montres Fortis Colors . Au début des années 1970, la révolution du quartz battait son plein et beaucoup d'entreprises suisses traditionnelles ont ressenti cet impact. Certains ont persévéré, certains ont disparu et certains se sont joints à eux en développant leur propre ligne de montres à quartz. En 1975, Fortis sortit le Fortis Flipper, une montre à quartz qui pouvait être sortie de son boîtier et en une autre d'une couleur différente pour un changement instantané de look pour seulement 19,99 $ (soit environ 87 $ en 2013). Les montres étaient peu coûteuses et amusantes avec une variété de sangles et de boîtiers interchangeables. La montre est devenue un succès lorsque des célébrités telles que The Rolling Stones, Roman Polanski et Leonard Bernstein ont été vus portant le Flipper.

La gamme Fortis Colours rappelle les montres Fortis Flipper des années 1970. Lancée en 2012, à l'occasion du centenaire de Fortis, la gamme Fortis Color fonctionne de la même manière que les montres Flipper. Le module de montre est logé dans un combo boîtier / bracelet en résine et peut être sauté à l'arrière du boîtier et dans un autre. Couleurs des sangles comprennent noir, blanc, transparent, jaune, orange, rouge, bleu, bleu marine, violet et olive. Le cadran de la montre peut être en blanc ou en noir. Contrairement au flipper précédent, la lunette de la montre fait partie du boîtier et non de la montre elle-même et semble être noire sur toutes les combinaisons boîtier / bracelet. La lunette a 60 clics et est une lunette unidirectionnelle.

La montre est animée par un mouvement à quartz, mais les origines du mouvement ne sont pas connues. La montre a un boîtier en acier inoxydable et une résistance à l'eau de 100M. Le cadran blanc a des aiguilles et des marqueurs lumineux tandis que le cadran noir a des aiguilles lumineuses, des fabricants et des chiffres. Les deux cadrans portent le logo Fortis à 12 ans et le look Fortis classique. Alors que dans l'affaire, le paquet complet mesure dans un raisonnable 42mm. Les sangles sont dotées d'un fermoir papillon en acier inoxydable dépliant, ce qui signifie que la résine devra être taillée pour s'adapter au poignet d'un individu.

Les montres Fortis Colors peuvent être trouvés pour environ 100 $ USD jusqu'à 150 $ sur Amazon.com avec des sangles en résine supplémentaires pour 50 $ chacun. Il y a aussi des sets avec plusieurs groupes et des collections spéciales. Pour le prix, vous obtenez une montre de marque suisse (si pas Swiss made) avec un ensemble de fonctionnalités amusantes et un prix abordable.

La ligne Fortis Color active-t-elle votre commutateur? Est-ce quelque chose pour le plaisir ou juste un simple batteur ou ne vaut pas le temps du tout? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.

HAMILTON KHAKI NAVY PIONEER EXAMEN AUTOMATIQUE

Du procédé de préfil situé situé sur la chaîne situé sur la Bibliothèque préfu Toutes les toutes les confond toutes confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond toutes confond toutes les les Sam préf Allez lecteur confond toutes toutes les les 300 Ent un toutes les 300 toutes les toutes toutes les toutes les 544242 toutes les toutes les Ces horloges de pont étaient des instruments maritimes clés, car elles fournissaient une référence temporelle précise pour le calcul de la longitude. 300 confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confond confondant 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3004242424242 Le Khaki Navy Pioneer coûtait 2 945 $ et semble avoir disparu depuis longtemps.

En même temps, cependant, Hamilton a également publié le Khaki Navy Pioneer Automatic , qui est une montre d'édition ouverte qui reste fidèle à la conception Marine Chronometer, mais rendue plus facile à porter. Cette version de 40 mm est beaucoup plus petite que le LE, ainsi que la plupart des autres montres de style Marine Chronometer sur le marché, qui ont tendance à être 42 - 44mm, et le vent manuel. En utilisant l'automatique ETA 2895-2, ils ont réussi à réduire la taille de celle qui est beaucoup plus pratique dans un design professionnel / décontracté, tout en conservant le cadran sous-secondes de signature de 6 heures. Cette version a également abandonné la conception convertible pour les cosses de fil simples et classiques.

Malgré sa taille plus petite, le Khaki Navy Pioneer Auto fait une impression immédiate et durable. | 300424242424242424242424242424242424242 effectue situé 54 Pass toutes la plantation il spuir Entte préf n'a effectue Cette montre est essentiellement ce que Hamilton fait de mieux. Ils prennent une idée de leur histoire, créent quelque chose de nouveau qui a des liens étroits avec l'original, et l'exécutent parfaitement. Ils finissent également avec quelque chose qui est unique sur le marché, en dépit d'être un style connu. Confond Lenovo 300 situé 54 situé 54 54 County County 54 County 54 County 54 County 54 County 54 County 54 County 54 County 54 County 54 County 54 County County County 5442, County County

Le Khaki Navy Pioneer Auto a une conception de boîtier intéressante qui parle aux pièces plus grandes à partir de laquelle il dessine. Mesurant 40 x 46 x 10 mm, la montre est une très belle taille moyenne, qui est en même temps jouée par les cosses métalliques (qui ressemble plus à une montre sans cale de 40 mm) et accentuée par le cadran expansif. De dessus, le boîtier est un simple cylindre avec de fines cornes en saillie. Comme il y a de l'espace autour du boîtier principal, cela ressemble vraiment à une petite horloge.

Regarder l'affaire de côté révèle ce qui est intéressant à propos de la construction. Le dessus de l'affaire est une lunette cylindrique avec un bord moleté, qui est à la fois décoratif, ajoutant de la texture, et crée une façade apparaissant plus durable. Sous la lunette, l'étui pénètre, de sorte que le diamètre de la lunette et du fond du boîtier sont différents. Cette zone, qui a une pente légèrement convexe, est ensuite légèrement brossée, ajoutant une finition très bien exécutée et délicate. L'arrière du boîtier se visse ensuite par le bas et comporte des brides intégrées à partir desquelles les pattes de câble dépassent. Le résultat est que la montre ressemble à une petite horloge de pont / montre de poche qui a été convertie en une montre-bracelet. J'aime que le design ici raconte une histoire, car il suggère que la montre ait une existence antérieure en tant que chronomètre de marine.

Off de trois est une couronne de taille 6,5 x 3,5 mm, avec un bord denté et un grand logo Hamilton H. Bien que la montre soit automatique, elle peut être enroulée à la main, donc la couronne basse et large facilite cela. En retournant la montre, une fenêtre d'affichage montre le mouvement ETA 2895-2 à l'intérieur. Autour de la fenêtre se trouvent divers détails et de petites vis qui retiennent le boîtier.

Bien que l'apparence générale soit simple, la construction et la géométrie du boîtier sont étonnamment compliquées, et bien que nous n'ayons pas été déçus dans les cas de Hamilton que nous avons examinés, c'est probablement le plus beau. La construction est intelligente, apparaissant élégante et industrielle à la fois. De plus la finition est très agréable. Le moletage s'arrête, puis il y a une ligne polie, suivie par les côtés légèrement brossés, puis une autre lèvre polie. Tout vient ensemble pour une apparence assez dynamique.

Le cadran de la Khaki Navy Pioneer Auto est essentiellement une version réduite de celle trouvée sur le LE, avec quelques changements de mise en page mineures. Le design, qui devrait être évident maintenant, parle au chronomètre de marine en ayant de grands chiffres clairs, une simple piste de minutes et un cadran de sous-secondes accentué à 6. La surface de cadran de la version que nous avions était un argent mat et pâle , qui a presque l'air blanc, mais a une température plus fraîche et une légère brillance métallique.

L'index primaire est constitué de grands chiffres arabes en noir brillant. La police utilisée est très élégante, parlant au début du 20ème siècle avec des empattements légèrement évasés. Entre les chiffres et le bord est une piste de minutes de chemin de fer très mince avec de petits triangles noirs à des intervalles de 5. C'est un indice très léger qui est facile à ne pas voir presque, mais il aide à briser l'argent. Sur le périmètre du cadran est un anneau de chapitre d'angle qui a simplement de petits chiffres à des intervalles de cinq, en ajoutant la lisibilité au cadran.

Au-dessus du marqueur 6 est un cadran sous-secondes dans un contraste d'argent. Ils ont ajouté un cercle concentrique graining à la petite zone, qui l'assombrit et lui donne un effet de sunburst métallique. Le résultat est un point focal qui apparaît comme un instrument dans l'instrument. L'index imite alors le cadran le plus grand, mais est beaucoup plus dense compte tenu de sa taille, apparaissant plus complexe. Sur le plus grand LE, les secondes secondaires coupent réellement dans le marqueur 6, qui est plus typique de ces conceptions. En raison de la conception du mouvement, les sous-secondes sur le 2895-2 est relativement proche de l'axe central de sorte qu'il se trouve entre. Comme la montre, à la fin de la journée, est une prise de vue raffinée sur le chronomètre, je pense que la propreté de l'exécution fonctionne.

Juste au-dessous de 12 est un peu de texte lisant "Hamilton" et "Automatique", dans une police assez petite qui ne dérange pas le cadran. Le reste du cadran est épargné de tout texte, sauve le flanking 6. "À la main" 6. À 3 est une fenêtre montrant la roue de date noire sur blanc. Comme le cadran est en argent pâle, le blanc de la roue de quantième ne contraste pas trop, de sorte que la fenêtre n'est pas très gênante, bien qu'elle le soit davantage sur les variétés cadran bleu et noir. Cela dit, il se sent un peu hors de propos et rejette la symétrie du cadran. Naturellement, je voudrais voir une version sans date, ou une version date 6 heures. Mieux encore, une grosse date à 12 ans, mais ce serait un tout autre calibre.

Les mains de la Khaki Navy Pioneer Auto sont de style Poire et fabriquées en acier bleui à chaud. C'est un style très classique qui convient à une montre Marine et qui a tout simplement l'air génial. L'aiguille des heures court vers le milieu des chiffres et a une pointe évasée en forme de pelle. L'aiguille des minutes ressemble plus à un style d'épée romaine, et est plus longue, se terminant sur la piste de la minute. L'aiguille des secondes est un bâton mince, avec un petit contrepoids en forme de pelle, ce qui lui donne plus de présence visuelle. L'acier bleu fonctionne très bien sur l'argent mat, brillant bleu dans la lumière et noir dans l'ombre. Il ajoute à la beauté globale de la montre.

L'intérieur de la Khaki Navy Pioneer Auto est le mouvement ETA 2895-2. Cette automatique de 27 rubis dispose d'un remontage manuel, de secondes de piratage, d'une date, d'une petite seconde et d'une fréquence de 28 800 bph. C'est essentiellement le 2892, que nous avons déjà vu plusieurs fois, avec un cadran inférieur à la seconde. En tant que tel, le mouvement est assez mince pour un automatique, permettant un boîtier globalement mince. En regardant le mouvement à travers l'arrière du boîtier, vous pouvez voir qu'il est assez non décoré, enregistrer un logo Hamilton, en noir, sur le rotor. Certains perlage ou cote de Geneve auraient vraiment fait monter la barre ici. HAMILTON_KHAKI_NAVY_PIONEERLe 2895-2 est certainement un mouvement de qualité, comme nous l'attendons d'ETA. Pendant mon temps avec la montre est montré aucun problème avec précision ou réserve de marche. Depuis cette montre a une fréquence de 28 800, le mouvement de petite seconde est incroyablement lisse. Les petites mains sont toujours un peu plus lisses, car il y a moins de vibrations, et dans ce cas, il n'y a presque pas de coutil perceptible.

Une chose qui aurait été agréable, en plus de la décoration, aurait été une version certifiée COSC. Compte tenu de l'histoire et du style de la montre, avoir «chronomètre» sur le cadran aurait été exceptionnellement cool, tout comme la précision certifiée. Bien sûr, cela aurait augmenté le coût de la montre.